Alle Facebook-Freunde wissen jetzt zum Beispiel schon seit einer Woche, dass ich mich bös auf die Fresse gelegt hab hingefallen bin. Und zwar richtig klassisch nachts im Dunkeln auf dem Bürgersteig hängen geblieben und da lag sie dann.

Abschürfungen gab’s keine aber dafür hat der Brustkorb gegen den Oberarm den Kürzeren gezogen und sich etwas weiter nach innen verlagert. Autsch. Als eitles Geschöpf, das ich hin und wieder bin, denkt man im ersten Moment nicht an eine Lungenquetschung, die eventuell eine chronische Bronchitis bis his hin zur Spontan-Tuberkulose bis ans Lebensende zur Folge haben könnte (Konjunktiv! Falls sich jetzt studierte Ärzte zu Wort melden sollten). Sondern daran, dass das jetzt hoffentlich keiner gesehen hat. Aber wer läuft schon abends um 11 in Mendoza an einem einsamen Park vorbei.

Also schnell wieder aufstehen, Rock glattstreichen, kurz hinsetzen, atmen und zumindest den BH wieder dahin schieben, wo er vorher schon keine wirkliche Aufgabe hatte.

Und nun Dinge, die auch nach einer Woche mit angeknaxtem Rippenbogen noch schwerer fallen als sowieso schon:

– lachen
– niesen (ganz böse!)
– husten
– sich auf die Seite drehen
– auf der Seite schlafen
– sich wieder auf den Rücken drehen (auf dem Rücken schlafen geht)
– Menschen auf sich liegen haben
– morgens aufstehen
– mittags aufstehen
– gerade sitzen
– krumm sitzen
– Tabletts mit mehr als 3 Ein-Liter-Flaschen Bier auf dem rechten Arm zu Tischen tragen
– arbeiten als solches…

* schießt einem als Argentinier in solchen Momenten spontan durch den Kopf.

Jetzt dauert meine Lehrerkarriere schon drei Wochen und ich muss sagen: Macht durchaus Freude. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nur vier Stunden die Woche gebe und keine pubertierenden Hormonschleudern unterrichte, sondern Erwachsene, die gutes Geld bezahlen, um mein Wissen über die Deutsche Sprache einzusaugen.

Dabei weiß ich eigentlich nix. Also natürlich weiß ich schon alles, aber ich weiß nicht, dass ich es weiß, oder hab vergessen, dass ich es mal wusste und lerne jetzt noch mal, was ich schon kann. Oder so.

Ich wusste zum Beispiel natürlich schon, habe aber wieder vergessen, dass man das Perfekt von Tätigkeitsverben (sehen, kochen, trinken etc.) immer mit “haben” bildet. Dafür aber Verben der Bewegung (kommen, fahren, bleiben etc.) und der Veränderung (werden, sein, sterben) immer mit “sein” . Also quasi: Ich habe gesehen, dass er gestorben ist. Oder weniger makaber: Ich habe gekocht als du gekommen bist.

Oh, oder in der letzten Stunde gelernt: Das Partizip von Verben, die auf -ieren enden, bildet man immer mit -t am Ende. Ich bin fasziniert. Seht ihr. Toll. Und wusstet ihr, dass es zu Wolke und Wind kein Verb gibt? Also weder “wolken”, noch “winden”. “Stürmen” gibt’s indes. Obwohl ich meine, winden im Sinne von stürmen schonmal in einem Gedicht gelesen zu haben. Es windet gar sehr. Egal.

Ich darf natürlich nicht zugeben, dass ich seit gut 15 Jahren nicht mehr über die Deutsche Grammatik nachgedacht habe. Wäre peinlich. Ähnlich peinlich wie dieses fiese Ploppgeräusch, das man hört, wenn man im Sommer mit dem Hintern an einem Plastikstuhl festklebt und dann aufsteht, um was an die Tafel zu schreiben. Das ist mir natürlich nicht passiert. Passiert… passieren… hach toll.

Hier bitte nach Belieben ein geistreiches Zitat und Lobpreisungen zur Deutschen Sprache einfügen.

Egal, sie funktioniert irgendwie und hat angeblich sogar acht Megapixel. Als Beweis für die Tauglichkeit mal ein paar wenige Impressionen aus der WG hier. Für mehr reichten die beiden AAA -Batterien nicht, die das Ding betreiben.

Versteht man natürlich im ersten Moment nicht. Also, Kopfhörer aus den Ohren und konzentriert zuhören.
Seine Nummer will er mir geben und ob ich denn morgen um die gleiche Zeit wieder an seiner Bäckerei vorbei gehen würde und ob er mich nach Hause begleiten dürfe.

Dann muss man abwägen. Ist ja schon eine Aktion, die einem in Deutschland nicht passieren würde: Ein Sprint über 300 Meter bei 40 Grad im Schatten, nur um einen Kontakt herzustellen. Pluspunkt. Das Gesicht ist ganz niedlich. Pluspunkt. Der gelbe Zahnbelag und der Geruch, den das verklebte T-Shirt verströmt, sind es nicht. Minuspunkt. Und sowieso: Einmeterfünfundsiebzig. Hm.

Und wie würde das denn weitergehen? Mit selbstverständlichem Desinteresse an jedem, der Interesse zeigt, wäre mans nach einer Woche leid. Man müsste sich eine Ausrede überlegen, warum man nie mehr durch seine Straße gehen kann, obwohl sie auf dem direkten Weg zur Wohnung liegt. Man würde sich dauernd bei der Arbeit umschauen, ob er gerade vorbei läuft und es entstünden peinliche Situationen des Schweigens. Enttäuschte Blicke. Scham über die eigene Arschigkeit.

Über das alles denkt man nach, während er immer noch keuchend faselt und sich umständlich die teigverklebten Hände an seinem speckigen T-Shirt abwischt. Also gut. Nummer darfst du mir geben. So als Belohnung für die Mühe. Nach Hause geh ich allein und morgen um die Zeit bin ich ganz woanders.

Ja, ich sollte Anti-Beziehungsratgeber schreiben: “Wie man es mit überzogenen Ansprüchen und Arroganz schafft, jahrelang Single zu bleiben.” Oder so.

Als kleine Aussicht auf die nächsten Tage:

Hier ist es so heiß, dass Menschen nachts um zwei in Brunnen baden.
so heiß, dass man unter der eiskalten Dusche schwitzt
so heiß, dass Polizisten knappe Shorts zu den Springerstiefeln tragen (und ja, auch die dicken)
so heiß, dass Empanadas aus der Kühlbox angeboten werden
so heiß, dass das Eis im Restaurant ausgeht
so heiß, dass man nur schlafen kann, wenn der Ventilator die ganze Nacht auf Stufe fünf steht und den Lärm dann einfach ignoriert.
so heiß, dass nicht mal Mücken Lust haben, zu stechen
so heiß, dass Menschen gewaltsam aus Supermärkten gezerrt werden, weil sie sonst den ganzen Tag an der kalten Gemüsetheke verbringen würden.
so heiß, dass die Stadt zwischen ein und fünf Uhr Nachmittags wie ausgestorben ist.
so heiß, dass sich die paar Menschen auf der Gasse an Häuserwänden entlangdrücken, um das bisschen Schatten zu nutzen.
So heiß, dass die gerade gekauften Bananen zwischen Gemüseladen und Wohnung braun und matschig werden.

Und hier haben immer noch Menschen lange Hosen an!

Egal. Ich wollts ja nicht anders.

Manchmal macht’s das auch wirklich. Gerade wenn viele Touristen unterwegs sind, die so gar kein Spanisch sprechen. Dann werd ich als multilinguales Zugpferdchen aus dem Stall gelassen und darf nach Herzenslust übersetzen. “Milanesa” heißt Schnitzel. Ja, das mögen die Mitteleuropäer. Nach Argentinien fahren, das gleiche essen wie zu Hause und dann von einer Deutschen bedient werden.

Und da die sich auch brav an die Reisetipps im Lonelyplanet halten und glauben, es sei normal, zehn Prozent Trinkgeld zu geben, kommt bei einer 700 Peso Rechnung (ja, manche Menschen versaufen an einem Abend meine Monatsmiete) 70 Euro Trinkgeld rum. Das ist natürlich die Ausnahme. Argentinier sind gescheiter und runden einfach zwei Peso auf. Das ist zwar schäbig für mich aber wer soll’s ihnen verdenken.

So als Ausländer, dem man das auch anhört, hat man einen “Och die is ja nicht von hier und hat hier niemanden… armes Ding”-Bonus. Dann gibt’s geringfügig mehr Trinkgeld und ein “Viel Glück hier und in deinem weiteren Leben” als Abschiedsgruß. Wurde unlängst sogar als Ukrainerin bezeichnet, was ja sogar zu einem Sechzehntel stimmt. Würde mir das in Deutschland passieren, wäre ich dennoch etwas pikiert.

Solang ich meinen Mund halte und einfach rumsteh, fall ich allerdings nicht als Fremdkörper auf. Dann seh ich so argentinisch aus, dass chilenische Touristen Fotos von mir machen und sich unendlich freuen, dass sie eine “echte” argentinische Kellnerin auf dem Bild haben. Dafür bekomm ich allerdings kein Geld. Sollte meinen Businessplan diesbezüglich mal optimieren.

Das einzige, was wirklich stinkt, ist die Tatsache, dass wir auf Kommission arbeiten. Das heißt: Wenn niemand an meinen Tischen sitzt, mach ich keinen Umsatz und verdien in Neun-Stunden-Schicht geschätzt… nüschte. Die Kellnerkonkurrenz schläft nicht und deshalb: niemals einfach nur rumstehen, sondern immer lächeln und im Sekundentakt Passanten zum Trinken überreden (“Para tomar algo?!”). Dann hört man wieder, dass ich eigentlich gar nicht von hier bin. Sondern eine Deutsch/Argentinierin mit einem Touch Ostblock. Armes Ding. Viel Glück.

Ich bleib für mindestens zwei Monate in Mendoza und hab sogar was zu tun hier. Es dauerte sechs Tage, 30 ausgedruckte Lebensläufe, (geschätzte) 35 Kilometer Fussweg durch die Innenstadt, (hoffentlich) sieben- bis neunzehntausend verbrannte Kilokalorien und ein halbes Paar Flip-Flops bis ich Arbeit gefunden habe.

Einmal was für den Lebenslauf, was erfahrungsgemäß kaum bis kein Geld bringt: Deutschlehrer im Spracheninstitut. Und dann werd ich nach fünf Jahren Pause wieder kellnern. War damals schon keine gute Idee.

Vielleicht bin ich aber einfach nur nicht so der Typ Thekenschlampe, dem es Freude bereitet, sackvolle Stammgäste nachts um halb eins vom Barhocker zu hieven, während diese mit letzter Kraft “noch`n Obstler” bestellen. Vielleicht kann ich besser mit Laufkundschaft und Touris, die fix was trinken und essen wollen und um zwölf is dann Sense. Man wird sehen. Gibt angeblich mehr als hundert Peso am Tag. 20 Euro. Und ich freu mich drüber!

Ach ja und meine kleine, geliebte Kamera ist heute im zarten Alter von sechs Jahren gestorben. Bilder gibt’s also leider vorerst keine mehr.

Heute morgen zum Beispiel bin ich mit einem Katerkopf aufgewacht (zu viel süßes Babbbier und Erdbeerwein zum ausgezeichneten, toten, argentinischen Rind. Woah, ich mag Grillen !). Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich am Ende des Tages einen Job als Deutschlehrer inklusive Stube für die kommenden zwei Monate hier in Mendoza haben werde.

Ja, mir gefällt es hier in dieser Oase so verdammt gut, dass es mir eine Ehre ist für (zugegebenermaßen) wenig Geld die Sprache aller grossen Dichter und Denker unterm Volk zu verbreiten.

Und da man von Spass an der Freude allein nicht leben kann, hab ich meinen Lebenslauf in jedem verdammten Hostel und Hotel hier hinterlegt. Inklusive Hyatt. Ein bisschen grössenwahnsinnig darf man ab und an mal sein.

Vamos a ver… Und nun: die (meiner Meinung nach) schönste Stadt Argentiniens in Bildern. (Zum ganzen Album)

Wären wir in Russland, hieße der teigige, fette Kerl womöglich Igor. In Argentinien nennen wir ihn Héctor: Gross, gewaltig, gefährlich.

Schweiss rinnt ihm an seinem Stiernacken hinab und sammelt sich im Kragen seines ausgeswaschenen, blassblauen Pullovers, der sich verzweifelt vor dem Bersten wehrt. Hinten zeichnet sich ein Buckel ab. Die vollen, fleischigen Lippen sind leicht geöffnet und geben den Blick frei auf eine gelbe Kauleiste, überwuchert von jahrealtem Zahnstein. “Si, tenemos lugar” presst er hervor und grabscht mit seinen Wurstfingern nach Stift und Papier.

Das Hotel muss mal etwas hergemacht haben. Damals in den 60ern, als hier die Zeit stehen blieb. Das wenige Licht, das an diesem an sich sonnigen Tag durch die milchigen Fenster fällt, wird von der dunklen Holzvertäfelung geschluckt, die alle Wände überzieht. Das bisschen Rauputz oberhalb der Bretter ist nikotingelb von vierzig Jahren Qualm.

Es ist halb zehn und wir können noch nicht auf unser Zimmer. Héctors Kumpanen müssen es erst noch “putzen”. Erschöpft nach 24 Stunden Busfahrt lassen wir uns auf ein speckiges Sofa fallen. Das ockerfarbene, rissige  Kunstleder  quietscht unter dem Gewicht der Rucksäcke und Schaumstoff quillt aus den Nähten. Nein, das ist nicht die beste Absteige. 120 Peso für ein Doppelzimmer, ohne Frühstuck, ohne Internet, ohne Kontakt zur Aussenwelt. Egal, irgendwo müssen wir schlafen.

Durch die Lobby schleichen alte Leute in Freizeitkleidung. Sie reden kaum und verschwinden so schnell wie sie erschienen sind wieder in den dunken Gängen, die ins Hinterhaus führen. Aus der hinteren Ecke des Raumes beobabachtet uns eine Frau. 35, vielleicht 40. Zu viel Schmuck, zu viel Make-up. Sie zieht hastig an ihrer Zigarette und tippt irgendwas in ihr Handy. Sie lächelt freundlich als uns Héctor an ihr vorbei zu unserem Zimmer führt, runter in den Keller.

Die Luft riecht modrig und feucht. Hinter der Holzverkleidung wuchert wahrscheinlich der Schimmel. Es ist klamm und die Kälte des Fliesenbodens zieht durch die Löcher in meine Schuhsohlen. Héctor friemelt am schiefen Schloss der Zimmertür herum und stößt sie mit einem Ruck auf. “Que descanses”. Gracias.

Der Wunsch klingt wie Hohn. Die Lobby oben war einfach ungemütlich, aber das ganze braune Holz auf nur zehn Quadratmeter ist erdrückend. Ein Sarg aus Eicherustikal. Über den Betten, bezogen mit braunen Tagesdecken, hängt der Kunstdruck einer Berglandschaft. Könnten die Alpen sein. Oder die argentinische Schweiz, wo wir uns gerade befinden. Das Licht hat im Laufe der Jahre die Rottöne verschwinden lassen. Jetzt verschwimmt die kleine Hütte mit dem Blau und Grüen der Berge und der Seen.

Das einzige Geräusch hier unten ist das Tropfen des Wasserhahns im Bad – eine Nasszelle ohne Duschkabine. Die Brause hängt schlicht über einem Abflussgitter im Boden. Egal, es ist nur für eine Nacht. Jetzt raus an die Sonne.

Wir kommen spät zurück, nach Sonnenuntergang. Wir wollen so wenig Zeit wie möglich in dem Verlies verbringen. Die alten Leute von heute Morgen sind weg, dafür sitzen drei Junge Mädchen am Tisch in der Eingangshalle. Sie rauchen, lachen, trinken Wein. Ein unwirklicher Kontrast zu der Hölle aus Holz und Moder. Héctor ist nicht mehr da. Sein Vater öffnet uns die Tür. Ein alter Mann mit weissem Haar und überraschend freundlichem Gesicht. Héctor scheint nach der Mutter zu kommen. Von ihr muss er diesen starren Blick und den fleischigen Mund haben, aus dem pausenlos der Sabber zu rinnen scheint.

Uns kommen Ideen aus alten Horrorfilmen in den Sinn. Vom geistig zurückgebliebenen Sohn des Grossgrundbesitzers, der nachts im Auftrag des Vaters unschuldige Touristen mit Axt und Keule den Gar ausmacht, im gefließten Kellerverliess in Stücke hackt und an die Hunde verfüttert. Hunde gibt es in Bariloche genug. Wir haben Angst um die drei Mädels, die so unbekümmert da sitzen. Und um uns.

Der Versuch, das Unbehagen in unserer Kammer mit Wein zu betäuben, scheitert. Wir schlafen unruhig aus Angst vor dem Axtmörder und den Bettwanzen, die in der Schaumstoffmatratze lauern.

Am Morgen danach ist die Welt draußen wie immer: Die Sonne scheint durch die Ahornbäume, die die Sicht auf den See versperren. Die frischgestärkten Bettlaken flattern auf der Wäscheleine im Hinterhof und man kann entfernt den Strassenlärm aus der Altstadt des kleinen Andenorts hören.

Als wir mit unseren Rucksäcken wieder in der Lobby stehen, sind die Mädels vom Vorabend verschwunden. Die Frau mit der Zigarette sitzt am gleichen Platz wie gestern und beobachtet uns wieder. Héctor steht hinter dem Bretterverschlag und staubt konzentriert rote Plastikrosen ab.

“Suerte!” ruft er uns nach als wir gehen wollen. Er grinst. Und unter seinen fleischigen Lippen wuchert immer noch der gelbe Zahnstein.